به نام خدا سلام دوستان #Infrared_photography #IR_photography ب | Photography_Experience
به نام خدا سلام دوستان #Infrared_photography #IR_photography با نوع تجهيزات مختلفي كه مورد مصرف قرار ميگيره آشنا شديم، امروز راجع به نحوه ي گرفتن عكسهاي مادون قرمز و تنظيمات مربوطه صحبت خواهيم كرد؛ همونطور كه گفتيم ، امواج مادون قرمز خارج از محدوده ي نور مرئي قرار دارن و در صورتي كه دوربينتون رو تبديل به دوربيني كنيد كه "فقط" اين امواج رو دريافت كنه در حالت live view امكان انجام تغييرات رو ندارين چون چيزي نخواهيد ديد و همينطور در صورتي كه از فيلترهاي مادون قرمز هم استفاده كنيد به اين علت كه همه ي طيف امواج بجز امواج مادون قرمز اجازه ي عبور نخواهند داشت، چيزي نخواهيد ديد. بنابراين ابتدا كليه تنظيمات مربوط به دوربين و همينطور كادر بندي و وضوح يابي رو انجام بدين و درست در مرحله ي آخر قبل از فشار دادن دكمه ي #شاتر فيلتر رو بر روي لنز قرار بدين و اقدام به عكاسي كنيد. عكاسي #مادون_قرمز و #تكنيك_نوردهي_طولاني يه جورايي كاملا با هم درگير هستند، پس تمامي مواردي كه مربوط به كاهش لرزش دوربين در هنگاه عكاسي هست رو رعايت كنيد از جمله ، استفاده از ٣ پايه مناسب، استفاده از گزينه قفل آينه دوربين، استفاده از تايمر براي ثبت عكس و كنترل يا دكلاينشور ميتونه لرزش دوربين رو به كمترين حد ممكن كاهش بده.
موارد ديگري كه ميبايست بهش توجه كنيد: - روزهاي آفتابي ، وقتي آسمون صاف و آبي هست ميزان يا شدت امواج مادون قرمز بيشتر هست و اين بيشتر بودن زمان هر ثبت رو كم خواهد كرد، به عبارت ديگه سرعت شاتر رو در هر ثبت بالا ميبره.(پس به آب و هوا دقت داشته باشين) - تنظيمات مربوط به تراز سفيدي يا همون #WB و همينطور انجام #وضوح_يابي و #نورسنجي رو قبل از قراردادن فيلتر انجام بدين. - گزينه ي "حذف نويز بعد از نوردهي طولاني" كه يكي از گزينه هاي حذف نويز داخلي دوربين هست رو حتما خاموش كنيد تا وقفه اي بين هر ثبت نداشته باشين. - در حالت #RAW يا #NEF و در كل (DNG) عكاسي كنيد تا بتونين در زمان انجام استفاده از نرم افزار آزادي عمل بيشتري داشته باشين. - درسته كه در صورت عكاسي با فرمت RAW ميتونيد خيلي راحت به اصلاح تراز سفيدي بپردازين ولي يادتون باشه كه بهتره از گزينه ي auto استفاده نكنين. - مورد بعدي نوع وضوح يابي و وضوح تصوير هست، بعضي از لنزهاي قديمي در بخش #Focus_Distance_Scale نقطه ي قرمز رنگي دارن كه مربوط به وضوح يابي در زمان عكاسي مادون قرمز هست (در لنزهاي قديمي تر اين نقطه يك خط قرمز هستش). البته اين مورد زماني اهميت پيدا ميكنه كه شما دوربينتون رو تبديل به دوربين مادون قرمز كردين و لنز رو هم كاليبره، در غير اينصورت (استفاده از فيلتر و كمك گرفتن از دوربين معمولي و لنز ساده) محدوديت هايي وجود داره و اون اين هست كه مجبوريد كه از #ديافراگم هاي بسته استفاده كنيد تا #عمق_ميدان_وضوح رو به حداكثر خودش برسونيد و مشكل وضوح نداشته باشين. همينطور بعد از كمك گرفتن از سيستم وضوح يابي خودكار ، گزينه ي وضوح يابي رو روي حالت دستي قرار بدين. - وقتي از ٣ پايه استفاده ميكنيد، ديگه نيازي به روشن بودن حذف كننده لرزش لنز نيست، پس خاموشش كنيد.( VRدر نيكون و ISدر كنون) - فيلتر هاي IR از نظر تاثيرشون بر ميزان نور عبوري درست مثل عملكرد فيلترهاي #ND هستش. پس مسلما در صورت استفاده از اونها زمان نوردهي افزايش قابل توجهي پيدا خواهد كرد و اين دليل درگير بودن اين سبك از عكاسي با نوردهي طولاني هست.( سعي كنيد با گرفتن عكسهاي مختلف و يا استفاده از نرم افزارهاي محاسبه كننده نورسنجي، مقدار تاثير فيلترتون رو بر مقدار نور عبوري متوجه بشين.
#نكته ،يادتون هست كه گفتيم توو عكاسي ديجيتال ٢ روش براي گرفتن عكسهاي مادون قرمز وجود داشت و اون ٢ روش شامل استفاده از فيلتر و تبديل دوربين به دوربين مادون قرمز بود. در روش اول به علت خاصيت فيلتر ها و تشابه عملكرد فيلتر IR با فيلتر ND ، سرعت شاتر كاهش پيدا ميكنه، ممكنه براي افرادي كه توجه خاصي روي تركيب عكاسي از طبيعت و مادون قرمز دارن سرعت شاتر اهميتي نداشته باشه ولي زماني كه حرف از ثبت سوژه متحرك به ميون مياد،خوب سرعت شاتر اهميت ويژه اي پيدا ميكنه، اينجاست كه داشتن دوربيني با قابليت عكاسي مادون قرمز اهميتش حس ميشه.
ديگه نكته اي نيست به نظرم، تنها كاري كه باقي ميمونه اين هست كه فيلتر رو مقابل لنز قرار بدين و دكمه ي شاتر رو فشار بدين. يادتون باشه بعد از قرار دادن فيلتر تنها كاري كه بايد انجام بدين اين هست كه دكمه ي شاتر رو فشار بدين، پس لطفا توو گزينه ها و تنظيمات تغييري ايجاد نكنين. در قسمت اديت عكسها، استفاده از كانالهاي رنگي باعث تغييرات عمده در عكسهاتون ميشه، عكسهاي مادن قرمزي كه رنگي هم هستند با كمك گرفتن از كانالهاي رنگي در فتوشاپ ايجاد شدند.
